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如何避免买到劣质正装(基本款)

“男人必须有一套好正装。”


这几乎是所有人的共识,一套考究的正装不仅是约姑娘利器,更是升职加薪的必备条件。


  

但是,很多人在花了大价钱买了套正装后,还是经常被认为是卖方和推销人员。

大部分人第一次买正装结果都不好,最大的问题在于不合身。

不合身的原因很简单:几乎所有人第一次买正装都会去商场买成衣,这时候店员就会满心欢喜的过来忽悠你,一般只有两个套路——

“这套西装是韩版的,特别适合你,穿上特别修身!”

“这套是正装,正装就是肥肥大大的,显得你特别成熟稳重。”

这种话千万别信!就算是小李,正装不合适也一样变成老干部。

  


只要你买成衣,就不可能完全合身。


商场里的成衣都是流水线生产,尺码一般也只有5-7种,版式设计也都以一种身材为参考,所以基本上各位直接买成衣还合身的概率基本为0。

而且,为了降低退换货概率,成衣一般会把很多地方做得偏大偏长,更加大了各种尺寸上的误差,看上去肩合适的可能袖子就偏长,袖子合适可能腰就肥了。

正装合身的标准,大概有这么三点:

扣子扣起来整体不能有拉扯的褶皱

袖子应该刚好到手腕,保证衬衫袖子露出1公分

裤子要刚好接触鞋面


  


定制可以完美解决合身这件事,所有尺寸全都按照你的身材来调整,每个细节都是严丝合缝。

只要条件允许,男人的第一套正装必须定制。


  

  

很多人认为量身定制会比较贵,其实定制正装也有很多价位。

便宜的可能几百块钱就可以做一身,贵的像英国“Savile Row-萨维尔街”的百年老店定制一套下来要几万甚至十几万。


  


十几万一套衣服,简直是把一辆车穿身上了。

事实上,一套好正装不需要这么贵。

排除掉品牌溢价以及服务水平,正装最大的差距就在面料选择以及各种小细节的打磨上。


  


定制正装的面料选择和要注意的细节


面料


面料是一件正装的重中之重。


很多明明看上去样子差不多的正装,有些人穿上像年薪500万,有些人穿上就秒变二手房小哥,这其中最大的差别,就是面料。

好的面料穿在身上显得坚挺有质感,在保存的时候也不容易变形。

判定面料的品质并不复杂,主要有三点很简单的标准:成分、支数和品牌。


  


首先是成分,面料必须是纯天然的,如果你在成分表里发现了人造成分,比如:化纤、尼龙,这种面料就不要考虑了。

人造成分会让面料看起来又很廉价,闪亮得像片黑色垃圾袋,二手房小哥总能被一眼认出来就是这个原因。


  

天然面料也有很多种,羊毛是比较常见也比较基础的,当然价格也比较合适。

更好更贵的还有「Merino Wool」、「Mohair」、「Cashmere」、「Pashimina」、「Shahpashm」以及可爱的草泥马毛「Vicuna」和「Guanaco」。

大部分人都会认为100%的羊毛最贵,其实并不是。混纺了丝、麻这种天然面料的羊毛面料,更贵。


  


除了这些比较传统的面料,还有一种比较与众不同的面料:“Harris Tweed”。

Harris Tweed 是一种统称,特指产自苏格兰外 Hebrides 群岛、印有“球与马尔他十字架” Logo 的面料。

  


据苏格兰政府规定,Harris Tweed 必须产自外 Hebrides 群岛,而且必须由岛民在家中完成全部生产工序——严格把控品质。

每家岛民最多只能有三台纺车,还必须完全是人力的,所有的染色也都要求是天然染料,所以 Harris Tweed 还是非常环保的面料。


  

除了面料成分,“支数”也是判定羊毛面料的另一个重要标准,一般用字母「s」来表示。

支数的算法比较不好理解,对于入门级来说,只要记得支数越高纱线越细,面料也就越柔软顺滑就可以了。

  


一般来说,100支以上的面料就足够大部分直男老爷们出席各种场合,支数越高价格越贵,品质也越好,但是一味的追求高支数也没什么意义。

支数高的面料不光价格有点不友好,耐用度也比较低,还要费心去打理。

据说查尔斯王子都穿140s以上的面料,不过人家是皇室贵族,出门脱衣服都有人肉衣架,衣服都不用自己打理,不适合普通人学习。


  


虽然支数是个很重要的标准,不过也有特例,比如 Harris Tweed 由于工艺特殊,所以支数一般就不超过40,但是也没有人拿支数当做衡量 Harris Tweed 好坏的标准。

还有些品牌比如“Ermenegildo Zegna - 杰尼亚”,不会标出支数。他们认为仅靠品牌就足够撑场子,支数这种标准根本不重要。

就算同样支数的面料也会有些差异,这就主要体现在羊毛本身的品质以及加工的工艺,要区分这个差异最直观的就是面料品牌。


  

一般人对面料品牌没概念,但这真的很重要。

选购正装的时候需要格外注意,好的面料品牌一般会把自己的Logo印在正装内侧。

目前市面上比较出名的面料品牌,以Holland Sherry、Dormeuil、Zegna、Loro Piana 、Cerruti 1881、VBC、REDA为主。


  

像 Dormeuil、Zegna、Loro Piana 都属于价格比较高的面料,一般的西装定制店用这样的面料做一套正装基本都要在3万人民币以上。

Vitale Barberis Canonico「简称VBC」、REDA 这类面料品牌性价比更高。

很多大牌的成衣都是用的这两种面料,价格大概是几百块钱一米。


  


面料是正装最重要的部分,只要搞明白这三点就可以挑到品质和性价比都比较高的面料了。


细节


说了半天面料,那是不是挑好面料就能买到一套好的正装?

也还不够,对于一套正装来说,面料确实是最重要也是最基础的,但是除了面料以外,判定一件正装是不是高品质,还有下面三个细节。


  

扣子


细节差异中比较容易分辨的就是扣子,正装扣子材质有很多种,牛角扣、贝壳扣使用比较多而且品质也比较高。

也有一些正装会因为设计需要使用金属扣,一颗高质量的扣子就要几十甚至上百人民币。

虽然扣子种类很多,但是好正装的扣子一定都是天然材质,类似塑料、树脂这种人造材料的扣子就只能出现在299包邮的正装上。


  

剪裁


除了扣子的材质,还有很多剪裁上的细节。

比如衣领部分,好的正装衣领是自然翻折而不是被直接烫死。这样会有一个自然弧度,显得非常自然。


  


除了衣领,正装的袖口也应该是斜裁的,也就是你把袖子放平,袖口应该不是完全齐平的。因为如果是平裁的话,当手臂抬起的时候会露出过多的衬衣袖口。

同样斜裁的还有正装前胸的口袋,这样穿在人身上的时候,口袋才会平整的贴在胸前。


  


很多男士可能从来没注意过,原来这么多地方都不是平的。

其实正装裤子的裤脚也不是平的,由于鞋子的前端比后端高,为了保证裤子前后都能够刚好盖到鞋面,裤脚也要前短后长。


  


插花孔


大部分正装在领子上还会有个小孔,叫做插花孔。这是个很好理解的东西,就真的是拿来插花的,当需要出席比较正式的场合他就派上用场了。

别看只是个小孔,很多廉价正装却连孔都不开,只是用机器缝了一圈假装孔眼。

但是好的正装这个小孔都是手工缝制的。


  


除了这几点,还有很多售货员非常喜欢说正装的“对格”,经常会表现的好像这是多高级的技术。所谓对格,就是在面料拼接的地方把条纹或格纹整齐的对在一起。

实际上大部分正装都是对格的。

千万别被忽悠了一下就觉得这是神乎其技,重要的还是面料和细节。



第一次挑正装只要知道这些面料和细节的知识,就不会出错。

此外,大部分人买第一件西装都会挑单排扣,看起来很保险,但难免显得缺少一些特点。


所以,可以尝试一下双排扣正装。

Giorgio Armani 说过:“双排扣西装基本上就是权力的表达”,双排扣西装穿起来比单排扣更显身材也更有气质。

像“Kingsman - 王牌特工”里的两位主演,也都是穿着双排扣出去干架。


  

  

如果要选择双排扣,一定要挑一些比较不一样的颜色和花纹,不但平时出门都可以穿,出席活动也能秒成亮点。

有些闷骚型的朋友可能担心花纹露在外面显得不稳重,没关系,也有方法让你既稳重又能耍出点自己的小风格。

挑一款色彩或者图案花哨的里布,也就是撩开衣服里面的布料,然后假装不经意的挽个袖子或者插个兜的时候露出来,让路过的姑娘们一眼就能看到骚气的你。



如果按照上面的要求,去认真定制一套正装到底要多少钱?其实并不贵,可以给大家算笔账。

以VBC的面料为例,定制店成本价大约是300RMB一米,一般一套正装用料3米左右,再加上扣子和工费——

300×3(面料)+200(扣子等配件)+1200(量体、工费)=2300RMB(总价)

不过这样一套正装在一些定制店往往要卖到七八千甚至一万人民币以上,像一些出名的大品牌或许会卖到好几万。毕竟,背后还包括店面租金、人力支出和品牌维护等多项成本。



关于怎么去挑选性价比高而且适合自己的正装,看了这些应该心里有数了。

在买衣服这方面,应该坚持:男人应该在自己能力范围之内买最好的。




正装更是如此。

当然如果你实在能力有限也没关系,文中这些方法对成衣的选择同样有用。

总而言之,不管你买哪种,看这一篇就够了。


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